日本平安时代的服饰文化 [复制链接]

1 “裳着”时的衣装
“裳着”即女性的成人式，“裳”是古代贵族礼装的衣裙。第一次把额发向上结起，穿上绚丽的“裳”，束起腰带，是女孩子们迈向成人的标志。而负责在仪式中结腰带的“腰结役”非常重要，通常由父亲或有德望的人来担当。

2 “斋宫”的衣装
斋宫的衣装是在十二单上再套一层“小忌衣”，头发梳成“御垂发”，头上装饰的是金属制的“心叶”，从前额两侧垂下“日阴系。最后在胸襟处插入“帖纸”，手中再持一把“桧扇”，斋宫的形象就大功告成。

3 “尼姿”
这介绍的是贵族女子的出家人装束。在几层深灰色的“挂”（不是这个字，左边衣字旁右边一个“圭”字）上套上法衣——袈裟，手持念珠，将女性视逾生命的青丝斩落成“尼削”，也需要相当的觉悟吧。

4 壶装束
就是女性徒步外出或旅行时的装束。或是将外衣披上，遮过额头，这叫“衣被き”（泷泽秀明饰演的源义经就曾以这种形象登场，令人十分惊艳）；或是戴上“市女笠”，笠下垂着薄布遮住面孔，这层薄布即“虫垂れ”。足缠“脚绊”，履草鞋。

5 丧服
服丧时着深灰色或铁灰色的服装，连房间内的用品也一律变更成这种色调。与逝者关系的亲疏决定着衣服颜色的深浅浓淡，关系越深的人丧服的颜色越浓。

6 出产
在宫中出产是不被允许的，所以女御也好皇后也罢都得回娘家待产。其他的贵族女子是在府邸中另辟出一间产室，产妇及侍女们都着白衣，产室内也是白几帐、白屏风等清一色的白。

7 元服
即男子的成人式。在仪式中将象征男孩子的“角发”解开，改成大人的发型，生平第一次戴上“冠”。元服者被称为“冠者”，为他戴冠的人被称为“引入大臣（ひきぃれのぉとど）”，亦即“加冠役”，与女子裳着时的“腰结役”相同，都是成人式主角将来重要的靠山。

8 女性的正装——裳唐衣
在重叠的几层“挂”（衣字旁的）上罩上“裳”和“唐衣”，这便是高贵的女性及服务于内里（即大内）的女官们所穿的正装。
在“单”上套一层又一层的“挂”，就是后世所俗称为“十二单”的穿法。而在平常穿的“小挂”上添“裳”和“唐衣”，这在平安时代的正式名称就是“裳唐衣的装束”，是贵族女性们极为隆重的装束了。
装束的构成，是依从上至下“唐衣”—“裳”—“表着”—“打衣”—“重ね挂（五つ衣）”—“单”—“绯绔（衣字旁的绔）”的顺序。手中还须持一把桧扇。唐衣及挂等的颜色，是根据季节、用途、年龄等来选择的。

裳唐衣的名词解释
唐衣：穿在最上面的短衣。刻意把襟翻折，看起来好像从肩上垂下来的样子，唐衣的质地根据身份的不同有所变化。
单:穿在“重ね挂（衣字旁）”之下的贴身衣物。只有一层，没有里子。特地把裾做的长长的，从上衣的袖口和裙脚处探出。
裳：穿在“表着”之上，从腰部束起。这是与身份高贵的人面会时的专用装束。后腰部分称“大腰”，把它折两折，从左右穿出了引腰和小腰。
引腰：从“裳”的上部（即大腰）左右穿出，垂在后方的长长细带。
小腰：用来将“裳”固定在身上的细带。从“大腰”穿出，缠绕在前，结起。
绔（衣字旁）：多为红色，夏以“生绢”、冬以“精好”制成。绔分为“生绔”、“张绔”、“打绔”三种。
五つ衣：是指穿在单和表着之间的挂。同样的几枚挂重叠着穿，从平安后期开始挂的数目被定为5枚。女人们应着四季的交替来甄选搭配五つ衣的颜色，为这层层叠叠的美而竞艳。
桧扇：用桧木薄板制成的扇子，上端以彩色丝线穿起。女用桧扇在板上涂胡粉，再在上面以金银泥描画出“大和绘”等，极尽奢华。

9 男孩子的衣装
贵族儿童的服装就是大人衣裳的简略形。
总角：将发中分，在耳际扎起，各自束成圆环状，垂于耳下。这种发型是少年所特有的，做“童殿上”时（在宫中见习礼仪）也是梳这种发型，再穿上“阙腋袍”。
括绔：长至脚脖处的儿童用的绔。有时不用绔，而是穿“指贯”（即底部穿了绳子，在脚脖处扎起来的绔）
直衣：儿童用的尺寸缩小了的直衣，没有颜色的限制，多用鲜艳浓重的色彩。

10 女孩子的衣装
把成人女性穿的“挂”裙裾裁短，就是女童所穿的“ぁこめ”（衣字旁加个“日”字）。此外女童的衣装还有“细长”、“汗衫”等。女孩子是从8岁开始留长发。
ぁこめ：与“单”形状相同，穿在上衣和下着（单）之间。
绔：已婚女性穿的是“绯”色，未婚女性穿“葡萄染”。
振分发：左右分开，垂至脖颈，长度在胸前左右的儿童发型。（男女通用）